Nowa instalacja elektryczna

Witam potrzebuje instalacje elektryczna nowa do dziada z 67. Gdzie mogę taka kupić najlepiej oryginalna???

przyłączę się do tematu potrzebuję instalacji 6V 1960 rok

Wiązki dostępne w sklepach garbusowych, cena mniej przyjemna 1500-2000pln. Lepiej poszukać schematów i samemu się pomęczyć, instalacja nie jest bardzo skomplikowana. Kable o różnych przekrojach i kolorach dostępne choćby na allegro.

A czy przeszczep z innego garbusa ma sens czy szkoda zachodu?

Osobiście uważam, żę montaż starej instalacji jest bez celowy. Stare przewody, popękana izolacja i zaśniedziałe konektory (styki). Lepiej (posiadając starą ) wymieniać przewód po przewodzie a jeśli się jej nie ma budowa własnej według schematów (są dostępne). Pozdrawiam.

Potwierdzam opinię
Byle nie iść na skróty z przekrojami i pamiętać o odpowiednich wartościach bezpieczników. Niestety widzialem już instalację , którą do tego chwalił się pewien kolega z Gdańska , zrobioną w całości z czarnego przewodu o przekroju 1,5mm2... no i drugą też gdzie przeważał przewód żółto/zielony, a maksymalny przekrój wynosił 2,5mm2. Bezpiecznik nie zadziała przewód zacznie się żarzyć i spali nam auto...

Należy jeszcze pamiętać o odporności mechanicznej przewodów. Chodzi o to, by po jakimś czasie przewody nie łamały się i nie pękała izolacja. W pojazdach stosuje się najczęściej przewody o oznaczeniu FLRY -A lub FLRY - B. Przekroje przewodów najlepiej dobrać pod konkretne obciążenie, które można łatwo policzyć np. przewód zasilający żarówkę 55 W + 10 W = 65 W. Prąd wyliczamy przyjmując napięcie zasilania 12V ( w praktyce mamy wyższe, ale przyjęcie niższego daje nam bezpieczny margines - im mniejsze napięcie tym wyższy prąd ) Wzór do wyliczenia prądu : P ( moc ) = U ( napięce ) x I (prąd ), czyli I=P/U. Oczywiście wyliczona wartość prądu będzie się nieznacznie różnić od rzeczywistej ( wpływ ma oporność właściwa przewodu i wiele innych czynników ), ale do wyliczenia prawidłowej średnicy przewodu to założenie jest wystarczające. Średnicę dobieramy z tabel dostępnych w internecie.
Pozdrawiam, Waldi

Z praktyki , żeby nie namieszać koledze pytającemu w głowie jeżeli wybierze Helukabel LGY to wytrzymałość mechaniczna izolacji i żył będzie więcej niż wystarczająca Elpar i Bitner również są ok, ale wg mnie najlepiej zarówno w niskich jak i wysokich temperaturach zachowują się izolacje z Helukabel.

Powoli przymierzam się do tematu wymiany wiązki w swoim garbusie. Patrząc po sklepach ciężko o kable dwukolorowe. Macie jakieś sprawdzone źródła skąd takowe wziąć?

niestety zamówienia na kable w takiej kolorystyce izolacji są liczone w kilometrach , a nie w metrach:)

Waldi napisał(a):Należy jeszcze pamiętać o odporności mechanicznej przewodów. Chodzi o to, by po jakimś czasie przewody nie łamały się i nie pękała izolacja. W pojazdach stosuje się najczęściej przewody o oznaczeniu FLRY -A lub FLRY - B. Przekroje przewodów najlepiej dobrać pod konkretne obciążenie, które można łatwo policzyć np. przewód zasilający żarówkę 55 W + 10 W = 65 W. Prąd wyliczamy przyjmując napięcie zasilania 12V ( w praktyce mamy wyższe, ale przyjęcie niższego daje nam bezpieczny margines - im mniejsze napięcie tym wyższy prąd ) Wzór do wyliczenia prądu : P ( moc ) = U ( napięce ) x I (prąd ), czyli I=P/U. Oczywiście wyliczona wartość prądu będzie się nieznacznie różnić od rzeczywistej ( wpływ ma oporność właściwa przewodu i wiele innych czynników ), ale do wyliczenia prawidłowej średnicy przewodu to założenie jest wystarczające. Średnicę dobieramy z tabel dostępnych w internecie.
Pozdrawiam, Waldi

O ile wzór jest prawidłowy to interpretacja nie do przyjęcia.

Skoro tak twierdzisz to rozwiń temat. Bo jeśli się pomyliłem, to może warto z korzyścią dla wszystkich sprostować błędy. Samo stwierdzenie "nie do przyjęcia" jest nie do przyjęcia.

Waldi napisał(a):Skoro tak twierdzisz to rozwiń temat. Bo jeśli się pomyliłem, to może warto z korzyścią dla wszystkich sprostować błędy. Samo stwierdzenie "nie do przyjęcia" jest nie do przyjęcia.

Według twojego rozumowania niższe napięcie zasilające żarówkę wymusi płynięcie większego prądu. Tak nie jest bo gdyby tak było to zerowe napięcie wymusiło by płynięcie nieskończenie dużego prądu.
Prawdopodobnie twój błąd w rozumowaniu leży w założeniu że żarówka ma moc stałą i niezmienną . Tak nie jest. Moc żarówki podawana jest dla konkretnych warunków . W tym przypadku dla napięcia 12V . Jeśli dasz większe napięcie to moc wzrośnie bo wzrośnie płynący prąd i na abarot , mniejsze napięcie to mniejszy prąd i mniejsza moc .
Dlatego jak siada akumulator to żarówka świeci słabiej. Słabiej może świecić jeśli koroduja styki wzrasta opór złącza bo sumują się opory zarówki i złącza oraz występuje duży spadek napięcia na złączu . Mamy nizsze napięcie i mniejszy prąd a żarówka ledwo się żarzy .

Mam nadzieję , że nie narażam się na śmieszność , podając ten link, ale uważam , że jest tam skompresowana wiedza pozwalająca na dobór przekrojów przewodów uwzględniająca dopuszczalną obciążalność długotrwałą przewodów, oraz spadki napięć w przewodach (praktycznie pomijalne przy długościach wiązek w autach osobowych).
Co do żarówki to jak każdy odbiornik ma swoją charakterystykę prądowo/napięciową , ta akurat jest nieliniowa, ale to nie ma znaczenia.
Link:
https://www.prs.pl/__files/parent76/jac_c5_2013.pdf
Większy problem jaki występuję przy fabrykacji nowej wiązki to dostępność odpowiednich zaciskarek (do końcówek izolowanych, nieizolowanych, końcówek kątowych) i umiejętność zaciskania końcówek oraz lutowania (lutuję np. końcówki kostek reflektorów ze względu na występującą wilgotność).

Czy zbytnim uproszczeniem by bylo zalozyc ze w naszym garbatym przypadku wystarczy ok 7A / mm2 przewodu ?
Pozostaje jeszcze kwestia trwalosci izolacji.